□安频

    珍馐海味、熊掌鹿肉，这是达官贵人的食单。至于普通人，不必攀比，在自己的园地里寻找普通的食材，才是正道。人间富贵，人人渴求，但人间的隽永滋味，却少有人去发现。我在寻常的岁月里，发现了不寻常的乡土风味。

    冬瓜

    冬瓜自古以来便是吾国的“土著”。连权威的药籍《神农本草经》上亦载有冬瓜的条文。

    城镇的人们“邂逅”冬瓜藤蔓的“际遇”，或许很少有罢。然而，农村的人，对于冬瓜是司空见惯的。它是一年生草本植物，叶柄粗壮中空，茎上有卷须，藤叶附地伸展，叶肥大，花黄或白色。冬瓜形状接近球形或者圆柱形，表面有细绒毛，经霜则青皮上白如涂粉。俺爹爹告诉我，冬瓜又被呼为白瓜、水芝、地芝。

    明人李东璧氏云：“冬瓜，以其冬熟也。”如今看来，冬季采收冬瓜是忒迟了。或许由于古人贮备冬瓜，一般在初冬罢。俺们乡曲（方言，乡间）过了端午，便有冬瓜吃了。嫩而小的叫青皮冬瓜。肥而大的冬瓜叫大白瓜。

    清人笔记上道：“天下结实大者无若冬瓜，味虽不甚佳，而性温可食。”我曾见过一米多长，半米多宽的冬瓜，你信不信？但是，它太沉重了，挑不回去，只能眼睁睁地等它溃烂。宋人郑安晓氏《咏冬瓜》云：“翦翦黄花秋复春，霜皮露叶护长生。生来笼统君休笑，腹里能容几百人。”大冬瓜的肚子装一个人尚可，怎能容纳几百人呢？郑氏以夸张手法，极言其巨。

    我爹爹告诉我，他有个友人是华侨，曾见过苏门答腊岛上的冬瓜，久放亦不会“腐败”。我诘问：“可是，贮藏的秘法是啥呢？”爹爹却说：“不知道。”不过，俺们这儿一般把冬瓜放置在高燥处，忌近盐、醋、扫帚，并不可以让鸡犬啄、撞。最好和芥籽放一块，可经年不坏。

    爹爹曾指出，果子中籽繁富者有夏瓜、冬瓜、石榴。冬瓜籽在肚内成列，江湖人称“瓜犀”。某女士向我透露过一个悦泽面容、令肤色柔软光洁的土方子：“冬瓜籽五两，桃花干片四两，白杨皮二两，剉碎，再研成末。每餐饭后，泡水吞服。倘如想皮肤白，多加冬瓜籽；假使想面容绯红，加桃花干片。三、四十天后，全身都变白了。”我将信将疑，只因没有亲身尝试，故而不好下结论。嗜食者谓瓜为“百子甕”。冬瓜瓤绵软、凉爽，富于水分，味道清淡，谓之“瓜练”。白虚润泽如絮，可以濯洗衣裳。中医认为，冬瓜“味甘，微寒”，可以“除小腹水胀、利小便、止渴、益气、补五脏”。

    俺们乡下的腌冬瓜片很有名气，只怕你未尝过。制法：将冬瓜瓤剖成长条，再掺杂进芥粉、胡芹粉，加好醋、碘盐，最后密封进坛。十几日后，便可取出吃了，口感酸辣，劲道醇香。还有冬瓜蜜片：将冬瓜片焯水，放冷；以石灰沸水治一夜，再滗去石灰水，洗净；再把蜜熬熟，放入冬瓜片，倾出待冷，用磁罐装，口感甘美，酥而无腻味。

    豆豉

    提到豆豉，想必各位看官大抵熟悉。

    汉代的刘熙载探究过它的别名。《释名》云：“豉，嗜也。五味调和，须之而成，乃可甘嗜也。故齐人谓豉音如嗜。”菜里羼了豆豉，味道很鲜美，这样齐人才会欢快地吃菜，因此称它为“嗜”。

    明代的王志坚氏在《表异录·饮食》中，称它为“幽菽”。为什么叫它幽菽呢？杨升庵《丹铅杂录·解字之妙》云：“盖菽本豆也，以盐配之，幽闭于瓮盎中所成，故曰幽菽。”幽菽就是大豆煮熟后，经过幽闭发酵而成的意思。杨氏的解释比较合理。

    近代台湾同胞称它为“荫豉”。荫豉即黑豆豉，分干湿二种。湿豆豉的制法：将黑豆渍于盐水缸中，经曝晒发酵约两个月，再加以烹煮调味，便具有了较佳的甘醇风味。干豆豉的制法：将制造酱油后的残渣羼到黑豆里，然后加盐曝晒二、三个月，最后便可以吃啦。不过干豆豉相比湿豆豉，少了香味，还很咸。然而酒醉者喜欢它。

    日本人人称豆豉为“纳豉”（因为他们以纳豆为原料，故称）。《楚辞·招魂》有之：“大苦咸酸，辛甘行些。”南宋朱文公（熹）注：“大苦，豉也。言取豉调和以椒姜，则辛甘之味皆发而行。”豆豉在而今依然是荤菜的必备的作料。

    豆豉自古以来便是湖北、湖南、贵州、四川、江苏、浙江等地区的民间特产。《本草纲目》卷二十五上引用陶隐居（弘景）的话说：“豉出襄阳、钱塘者香美而浓。”襄阳即今湖北襄阳。钱塘即今

    浙江杭州。它是馈赠亲友的佳品，也是拌凉菜的上选调味品。《世语》上说，陆机到了洛阳，十分思念故园。一天，陆机进了侍中王济的家，见到了几斛羊酪，他便愕然了。王济笑道：“你们华亭（今上海松江县）有什么食物可以和羊酪相媲美？”陆机道：“我们千里这个地方出产的莼羹，不必放盐豉就胜过了羊酪（千里莼羹，未下盐豉）！”陆机的潜台词是倘使莼羹里放了豆豉，味道会更佳哩。皇清董以宁《踏青游·南村》云：“郭外青青，风日如今方美。觅一个、板桥娘子。向前村，寻诗思。见宿水鸬鹚起。白荡小舟三四。晒鱼蓑、绿杨烟里。有个渔家，将鱼换酒村肆。煮一半，放些盐豉。更指点，松楸道，百年休计。南岗几多墓，无人扫矣。”董氏在船上弄到了鱼，放到酒舍里叫别人加工，还叮嘱：“煮到一半，莫忘放豆豉。”此词静谧安详，村风扑面。没有豆豉的鱼汤，几乎没人要吃。

    品质优良的东西素来是商人追逐的对象。早在司马迁所处的时代，便有商贾运来一千瓶酒曲和豆豉（出自《史记·货殖列传》）“糵麯盐豉千合”，放到通都大邑中去销售，获利颇丰。

    最早记录域外豆豉制法传入的是张茂先（华），他在《博物志》中说：“外国有豉法，以苦酒溲豆，暴（曝）令极燥，以麻油蒸。蒸讫，复暴三过（遍），乃止。然后细捣椒屑晒下，随多少合投之。中国谓之康伯。”中国自古相传至今的制法如何呢？我询问过母亲，母亲说的是俚语。我把这些话整理成书面语：“豆豉是以黑豆或者黄豆为主要原料，利用毛霉曲霉或者细菌蛋白质的作用，分解大豆蛋白质，达到一定程度时，加盐、加酒、干燥等方法，抑制霉的活力，延缓发酵过程而制成。”豆豉的种类较多，倘使按照原料分，可以分为黄豆豉黑豆豉；按照口味分，可以分为淡豆豉、咸豆豉。

    母亲还说了，装豆豉的罐子要密封，切莫让水进入，不然它们会发霉变质。贾思勰氏在《齐民要术》里也是这么告诫人们的。贾氏还说：“豆豉功效有和胃、除烦、解腥毒、去寒热。”豆豉还可以疗治风热感冒、怕冷发热、寒热头痛、鼻塞喷嚏、腹痛吐泻、胸里满闷。现代医学研究，让人们得知豆豉含有丰富的蛋白质、脂肪、多种氨基酸、矿物质、维生素等等。当年抗美援朝，总后勤部为了促进志愿军战士的食欲，从祖国运来了大量的豆豉，加到菜里让战士们吃。最后，精神百倍的战士赶走了凶悍的“联合国军”。上个世纪，马王堆出土了大量珍贵的文物。不过，令人惊异的是有几个器皿里装有豆豉。这豆豉还是黑色的，但是接触空气后，便坏掉了。这说明墓主人也嗜爱豆豉。日本人元开《大唐和尚东征传》云：“备办海粮，红绿米，苓脂一百石，甜豉三十石……”这个和尚就是鉴真。他却喜欢吃放糖多的豆豉。

    《豫章·列士传》云：“羊茂为东郡太守，出界卖盐豉。”大抵因为工资不足用，所以背了豆豉出界去卖。可谓清廉者。谢承《后汉书》云：“韩崇为汝南太守，遗妻子粗饭，惟菜茹盐豉而已。”在韩崇心里，公私是分明的。透过一粒小小的豆豉，可以见到古人的清德。

    荞麦

    监利的荞麦酒，据说在市场上很受欢迎。然而您晓得荞麦为什么叫荞麦么？

    明朝李时珍认为：“茎弱而翘然，易长易收，磨面如麦，故曰：‘荞’，曰：‘荍’。”野生荞麦的茎委实是有点扭曲，或者上翘。它的得名与它原始的形态有关。又名“荍麦、乌麦、花荞、甜荞”等等。上个世纪，陕西省咸阳县杨家湾四号汉墓中出土了荞麦实物，因此一般学者认为荞麦是中国本土作物。

    中国的南方和北方，都有人种植荞麦。一般立秋前后下种，密种就实（籽）多，稀种则实少。这也是它奇特的地方。阴历八、九月便成熟了。荞麦最畏惧严霜，迟种则减产。荞麦高约五六十厘米，茎空而直（茎略带红色），叶子呈三角状心脏形，有长柄；花白色或淡红色，很繁密；瘦果三角形，有棱。荞麦籽被硬壳包裹，去壳后可以磨面。其实，由于荞麦壳坚硬，富有弹性，荞麦壳可以包到枕头里，通风性优良，能够达到清心明目

    的效果。

    唐以前，荞麦很少出现在诗文里。从唐代开始，荞麦成为了文人描述的对象。白乐天（居易）云：“独出门前望野田，月明荞麦花如雪。”温庭筠云：“日暮鸟飞散，满山荞麦花。”储嗣宗云：“田翁独归去，荞麦露花深。”宋代开始，戴敏诗云：“颇动诗人兴，满园荞麦花。”王质云：“冬青匝路野蜂乱，荞麦满园山雀飞。”王禹称云：“棠梨叶落胭脂色，荞麦花开白雪香。”荞麦是我国三大蜜源作物之一，甜荞花朵大、开花多、花期长，蜜腺发达，泌蜜量大，具有芬香。养蜂者要是来到正在开花的荞麦田里，保证会收获很多蜂蜜。

    南宋·陆务观《荞麦熟，刈者满野，喜而有作》云：“城南城北如铺雪，原头家家种荞麦。霜晴收敛少在家，饼饵今冬不忧窄。胡麻压油油更香，油新饼美争先尝。猎归炽火燎雉兔，相呼值酒喜欲狂。陌上行歌忘恶岁，小妇红妆穗簪髻。”先前，人们收割荞麦，勾（弯）腰用镰刀割，既然费力，而且效率低下。不过，那时也只能如此。而今，收割荞麦，喊来农机，叫他推过去，荞麦秸秆粉碎，荞麦籽出来了，省却很多劳力。

    去壳的荞麦籽可以做饭。倘使把荞麦籽磨成粉，再做成面条，它会很滑腻，不会比麦子做的面条差，日本人特别喜欢吃荞麦面，全国有几千家荞麦面馆呢。医学家告诉我们，荞麦面对于高血压、冠心病、糖料病、癌症等等疾病有神奇的改善作用。荞麦里特有的硒是防癌抗癌的主力军。要知道，人体倘如缺硒，会导致很多器官机能失调——它可是食物中的宝贝呀！荞麦粉还可以做煎饼、烧饼（《鉴诫录》有记载：左街沙门怀宝进荞麦烧饼、米饼等等。）皇宋·胡铨《夏旱至秋，田家种荞麦以补岁事》云：“千里还经赤地连，老农作苦也堪怜。来牟（麦子）不复歌丰岁，荞麦犹能救歉年。”荞麦比小麦耐寒瘠，在小麦枯死的情况下，老农指望不上小麦，只有种荞麦了。只要收获了，总可以度过灾年。荞麦是穷人的救命粮食。皇明·徐子先（光启）《农政全书》云：“苗叶煮熟，油盐调食。”我吃过炒过荞麦嫩叶，味道很甜美。

    而到了丰收的时候，人们便会酿酒，自古以来如此。譬如程集镇人酿制的荞麦酒，酒色清澈，适量饮用，可以强骨补髓。

    菜蕻子

    每到冬季，老百姓经常买的一种菜是什么呢？

    就是菜蕻子。每年的七、八月，要把菜蕻子的种籽播下去，让它生芽。等到八、九月，菜蕻子的秧苗有一筷子长，便可以移栽到宽阔的地里去了。每株之间要间隔相应的距离，让它们拥抱充足的阳光。长菜蕻子的田里，最怕牛羊来践踏。倘使田的主人见到了“罪魁祸首”，即便是好性子，也免不了要跳起来破口大骂的。因为菜蕻子在冷清的季节里，是俏货，可以增加一笔不菲的收入呢。只要是蔬菜，难免会有害虫“冒犯”。这时，可不要讲客气了。您直接买来药水，灌到喷雾器里，再喷到菜蕻子的叶子上，不消几天，害虫全死光光了。若是叶面有角斑，叶背有白霉，那么这就是发生了霜霉病，小心叶片变成褐色，再枯死，还得去买对症的农药。

    而今的植物学家告诉我们，菜蕻子本是芥菜的变种，叶子深裂，边缘皱缩，花鲜黄色。然而菜蕻子又分两种，一种为青色的菜蕻子，民间谓之“白（方言音剥）菜蕻子”；另一种为紫红色，民间谓之“红菜蕻子”。紫菜蕻子比白菜蕻子受欢迎呢。还有人把菜蕻子称为“红菜苔”或者“紫菜苔”。我们乡间的野老谓之“雪里红（或作蕻）”与“春不老”。我考证过它为什么又叫“春不老”。《广群芳谱》上道：“雪深诸菜冻损，此菜独盛。”因而它得了这么个亮丽的名字。刚刚长出来的菜蕻子的长茎质地脆嫩，色泽明艳，是市场上的抢手蔬菜，宴席上的美味。我的爹爹前几年，身子骨还硬朗，总会起早床去田里掐了嫩菜蕻子上街去卖。买菜的人都买精了，一摸便晓得哪是嫩菜蕻子，哪是老菜蕻子。爹爹卖菜从来不漫天要价，而且常常多给人家，因此，一旦爹爹的担子挑来了，常常被围满。用不了几个钟头，菜蕻子脱销了。爹爹挑着担子哼着样板戏唱腔“要像那泰山顶上一青松……”回家了。

    我们乡间正月招待春客，总会端出一碗菜蕻子炒腊肉。制法：把掐好的菜蕻子嫩茎倒入热锅里，再加上切成片的腊肉，翻来覆去地炒几分钟后，便要淋上芝麻油和生姜末等调味品了。这时，调大火苗，让它们入味最重要。由于菜蕻子清香绵软，往往在消灭腊肉之前先抢光了它们。还有清炒菜蕻子，翻炒的时候，要滴白醋、撒鸡精。这样，就会清香扑鼻，鲜嫩爽口。我们这里小菜饭馆里的清炒菜蕻子是招牌菜。只要师傅手艺好，“钩”住了顾客，那么，总会宾客盈门，酒香浮动。菜蕻子营养丰富，含有抗坏血酸、胡萝卜素、铁、钙以及多种维生素等等。然而正月收束的时候，菜蕻子老了，肉质柔韧，嚼不烂，便没人要了。假使有勤快的庄稼汉，他会割了菜蕻子，喂牛或者罗罗（猪的别名）去。如若那个汉子是懒惰的呢，他会在犁地的时候，把它们压到土块下面“化作春泥更护花”。

    我的爹爹曾在武汉待过，告诉我菜蕻子在封建时代是湖北地方官员进贡给皇帝的特产。武汉洪山地区的菜蕻子更有名，是全国最好吃的菜蕻子。黄陂人黎菩萨自幼在武汉长大，吃惯了洪山菜蕻子。民国建立以后，黎菩萨在北京做了大官，十分想念洪山的菜蕻子，便托人从洪山买很多带来。可是一天只吃那么点，时间长了，菜蕻子蔫了，失却了鲜味，只有扔掉。后来，黎菩萨突发奇想，叫人运来洪山的土，在空地上种植，等到收获的时候，口味根本没法和洪山比。黎菩萨这才明白“橘生淮北则为枳”的道理。

    辣萝 卜

    每到初冬，菜场里便有了各种各样的蔬菜，辣萝卜亦很多。辣萝卜即是红而圆的那种，剥开厚皮，可见白嫩多汁的“心”，咬一口，微辣而脆爽。古人王旻早就指出：“冬食萝卜，功多力甚，养生之物也。”

    我过去种田，有时偶尔忘却带水，而且唇焦舌敝，走到自家菜园子里，寻到一棵大萝卜，便拔起来。当然，拔出萝卜带出泥，萝卜尚有长根须，直而白，周匝生长细微的小根。萝卜叶子长而绿，有细柔毛，可一把扯下来，擦拭萝卜皮上的湿土，多擦几下，擦干净为止。然而红皮较厚，可以撕下皮，皮并不粘住白肉，是乡下的解渴“神物”。宋人杨诚斋云：“雪白芦菔非芦菔（萝卜别名），吃来自是辣底玉。”可知，萝卜自古白皙，受人欢迎。

    细心的妇女还会洗净了带红茎的青绿萝卜叶子，切成一小截一小截的，撒点梅花盐，腌上那么一个中午，到了下午，再使劲儿捏去水分，最后放油锅中炒，色如翡翠。据我爹爹讲，兵燹战乱之时，乡民李师逃难，入石窟中，强盗们不敢进去，用烟薰他。李师因缺氧快死，挣扎之际摸得萝卜叶一束，不顾一切塞到口里，咽下嚼出的绿汁，终于清醒了。可见，萝卜汁液还可以救命哟。中医认为，萝卜“下气消谷、去痰癖、止咳、利膈、宽中、肥健人、令人肌肤细白”，好处多多。

    吃到口里时，脆嫩中带微咸，却使胃口大开。我在城市里从没有见过餐厅里有这碗菜，大抵是因为“鄙陋”的土菜不为市民所重视罢。不过，田家偏爱这一口，特别是出劳力的壮健汉子，嚼着腌萝卜叶子，兴致很高，话比平常更多。但是隔夜的便只有倒掉，因为夜气会“夺味”。

    泡萝卜是早餐店免费提供的腌菜。一般是买来辣萝卜，切成有点厚度的圆片，洗净后，腌上几天，再泡到加了小米椒的白醋坛子（白醋与水的比例是1：5，圆筒状的玻璃罐子）里，时间不可以太长，十到十五天便可吃了。早上吃热干面的时候，搛几片到碗里，既脆辣又韧劲，同时又有点酸味，套用一句广告词即是“这酸爽，过瘾”！其实，根、叶皆可生、可熟、可葅、可酱、可豉、可醋、可糖、可饭……

    还有萝卜阿子，阿子是地道的监利方言，即瓣。将辣萝卜洗净，切成萝卜丁，然后让风吹、让光晒，阿子终于变成皱缩状时，便可收了。特别需注意的是野狗子，有时直接从萝卜阿子上踏过去，迸散四处；有时“心情”好了，干脆在萝卜阿子上睡——这是我最不能容忍的，恨不得刳了它的狗皮，这个害人精，专门搞破坏！萝卜阿子最服麻油，醇香绵长、清韵萦绕，泡上那么半个时辰，再拌点四川豆瓣酱，那滋味，简直没有法子形容——主要是甘甜，同时又嚼得脆响，麻油滋润咽喉。想必热爱乡土菜的伙伴们皆吃过罢……

    神仙南瓜汤

    我在十几岁时，经常跟着妈妈从菜园子里拎回来一只大南瓜，说是要做南瓜汤给我吃，我欢呼雀跃，大声叫喊：“妈妈，我来帮你的忙。”妈妈答应了，还表扬我真乖巧。

    首先，把南瓜切成瓤，再洗干净，然后捏刀把南瓜皮削去。第二步，把它切成了一块一块的，而且抓出南瓜籽（种子称“南瓜子”，供炒吃、榨油或药用），随后再洗一遍。这时妈妈已经放油到锅里了。只见锅里的菜籽油烧得冒青烟，妈妈倒进了南瓜片之后，就立刻用手去铲动，主要是怕它们糊到一起，并在适当的时候加入适当的水。

    几分钟后，南瓜已经煮半熟了，我正要喊妈妈来看的时候。突然，看见妈妈过来了，妈妈翻看了一下，说：“孩子，还要煮，不煮熟，吃了坏肚子。”

    南瓜片本身含有水分，但是还要加一点水，不然就糊焦了。把热水倒进锅里，盖上盖子继续煮。十几分钟后，南瓜片也湿润多了，变成了纯正的桔黄色，妈妈就开始盛起一部分南瓜糊浆了。倘使要喝南瓜汤，必须还加多点水，炖成远近闻名的神仙南瓜汤，喝到口里软糯甜润，滋味绵长。一阵香气扑鼻而来，我们尝着自己亲手做的南瓜汤，万分高兴。

    我曾经问过村里的几个老人，为什么叫“神仙南瓜汤”，他们向我披露了一个失传已久的故事。据说呀，我们村里过去有一片土山，山中有一个老道，惯于辟谷，鹤发童颜，每年在山坡上种了很多南瓜，吃也吃不完，还分给附近的穷庄稼汉。老道煮南瓜汤，水比南瓜片多，滋味奇特，喝了一大碗，可以管一天。后来有人经常吃老道送的南瓜，百病全消，干活亦比别人有力气。老道的南瓜出了名！一天夜里，老道喊来村长，把南瓜全托付给他了，然后羽化而登仙。在老道常住的石室里，村民们只有发现了一双破敝不堪的草鞋，村民们恍然大悟，原来老道是活神仙，从此有很多人搬了进来，在山中开荒、生活，一般都是寿登耄耋。后人整理法子如下：南瓜浓汤材料有南瓜。调料有肉桂粉、豆蔻粉、黑胡椒粉、盐。制法为首先将南瓜洗净，切块，放入蒸锅蒸熟，然后再将蒸好的南瓜取出，去皮切丁，再在锅内放入菜籽油或色拉油，然后放入南瓜丁翻炒，然后加入滚汤，煮沸后转小火再煮上20分钟左右，煮好后关火，加入所有调料就可以吃了。从此，人们便在南瓜汤前冠以“神仙”，以纪念他老人家对人世的福泽。

    我的爹爹告诉我，在六、七十年代，生活困难的时候，常常在早上从田间搬一个南瓜回来，加点米，煮成汤，那样便可以混一天。那时，菜园子种上豆角、茄子、窝瓜、大葱、黄瓜，还有土豆子和向日葵。当代文人陈振家道，青豆初生雏鸟嘴，南瓜已见小儿拳。嫩南瓜切成丝，炒食，味美滑腴。窝瓜是乡间对南瓜的土称，你看，它是不是蒂芭处有一个小窝，故称。爹爹在遗留下来的《问君日记》中写道“售予乡公所乡丁两大饭瓜。”饭瓜又是南瓜的俗称，因为它可以在缺粮的时候，代替大米。《红楼梦》第四十回刘姥姥出尽洋相，说什么：“花儿落了结个大倭瓜。”倭瓜就是南瓜，那是别处乡间的俗语。萧红《朦胧的期待》：“已经爬上了架的倭瓜，在黄色的花上，有蜜蜂在带着粉的花瓣上来来去去。”这说明东北人亦呼南瓜做倭瓜。植物图鉴上告诉我，南瓜，附地蔓生，引蔓甚繁，一蔓可延十馀丈，茎粗而空，有毛。叶大而绿，状如蜀葵，亦有毛。开黄花，结实形横圆而扁或圆筒形或纺锤形或葫芦形，表面光滑或有瘤状突起和纵沟，色黄有白纹，成熟后有白霜，有淡黄、橘红等色，肉厚色黄，界面微凹。煮熟食，味面而腻，亦可和肉作羹。原产墨西哥及中南美洲，性喜温暖干燥，我国各地都有栽培，可作蔬菜或饲料。

    如今，到处都有南瓜卖，便宜地要死，最近你喝了南瓜汤没有？多喝点，喝了延年益寿哟！

    （作者系中国散文学会会员、中国报告文学学会会员、中国明史学会会员、湖北省作家协会会员、中国著作权学会会员。）