□　李清雅

  苏公，千年以后，你的脉搏仍在这片热土上跳动。

  提起黄冈，也许会想到押题密卷，但如果我说黄州呢？你是否会想到，东坡在这里的一千四百余个日日夜夜。正是在这里，苏轼从人生低谷中站起来，自此东坡成其为东坡。

  一到黄州，便知苏公从未远离这座城市——赤壁大道、栖霞路、东坡问稼、临皋春晓，每一处地名都让人浮想联翩。我想去看看赤壁，那个东坡两次留下名篇的地方。背诗赋免门票的政策，让赤壁之下的吟哦声千年不绝，仿佛时光在此处打了个转，又轻轻荡开。

  登上赤壁矶头，赭红色的石壁在阳光下泛着微光。导游说，因河道变迁，当年“乱石穿空，惊涛拍岸”的激流已化作平缓的江水。我摩挲着斑驳的矶石，忽然明白东坡“哀吾生之须臾”的慨叹——自然永恒，而人生代谢。远处，一位老者正用黄州方言吟诵《后赤壁赋》，抑扬的声调与江风应和，刹那间，时空的界限模糊了。

  走下矶头，绕到对面的赤壁赋长廊，一座座石碑静静伫立，字迹或苍劲或斑驳。我缓缓走过，仿佛每一步都在翻阅历史的书页。

  出口处，抬头看见门匾上“赤壁之游乐乎”几个大字，不由会心一笑。千年前，东坡泛舟江上，扣舷而歌；千年后，我站在这里，耳边似有苍劲的声音笑问：“赤壁之游乐乎？”

  离开赤壁，我前往遗爱湖。这里如今是黄州的城市客厅，湖畔的东坡纪念馆以现代展陈方式，讲述着苏轼在黄州的点滴。馆内，一群学生正临摹《黄州寒食诗帖》，笔锋流转间，仿佛与千年前的东坡隔空对话。

  “先生当年就是在破灶里烧湿苇”，讲解员指着展柜里的复刻本介绍说：“可你看这字，力透纸背的何止是墨痕？”学生们俯身细看，阳光透过窗棂，在他们专注的眉宇间投下斑驳的光影。

  黄州人并未让东坡只活在书本里。每年农历九月，这里举办“东坡文化节”，市民们吟诗作赋、烹制东坡肉，甚至还原宋代点茶技艺。在东坡外滩，常见身着汉服的年轻人吹笛吟诗，或三五好友围坐，以茶代酒，笑谈古今。

  停车场里，几位保安正闲聊，见我走近，笑着问：“玩得开心吗？”我点头，他们便絮絮说起赤壁的变迁——“我小时候，这儿还没这么多游客，但东坡的故事，打小就听。”

  是啊，黄州人未必都能背诵《赤壁赋》，但他们按照东坡的方式生活着：慢煮一壶茶，闲看云卷云舒；偶遇陌生人，也能热情相邀。东坡不是耽于山水的隐士，而是与民同乐的智者，这份情意，早已融入黄州的市井烟火。

  临行前，我坐在路边，看长风掠过树梢，骄阳染红岩壁。恍惚间，似有千年前的吟诵声随风而来——“惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色。”

  东坡离开了黄州，但黄州从未离开东坡。这片热土上，人们依然在耕种、吟诗、笑谈，如他当年一般。学士帽在纪念馆前晃动，汉服在遗爱湖畔飘飞，而更寻常的，是市集里讨价还价的妇人、江畔垂钓的老者——他们未必知晓自己正延续着某种精神，但这就是最好的传承。

  “日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”虽然不是荔枝的季节，但此刻，做一个黄州人，亦不失为幸事。

  发梢轻扬，眉眼微弯，那是东坡的脉搏，仍在这片土地上，安稳跳动。